Замена опор двигателя 1NZ-FE на Toyota Funcargo

На данном фото можно отчетливо увидеть разорванную подушку двигателя.

Прежде чем менять опоры двигателя была необходима замена прокладки между выпускным коллектором и глушителем. Но проблема заключалась в погнутых и прикипевших болтах.

Было принято решение, что перед заменой задней опоры необходимо данные болты открутить. Если говорить кратко, болты обматываются тряпкой, заливаются WD-40 и отмокают на протяжении суток. Затем, на холодный двигатель, на яме, с использованием усиленной головки на 14, удлинителя и удлиненного воротка на 65 сантиметров, сначала слегка покрутив в сторону закручивания, затем в сторону откручивания.

Передняя часть машины поднимается и ставится на опоры (предположим — полена). Снимать можно только левое колесо.

Снимаем датчик лямбда-зонд с помощью ключа на 22.

Датчик отсоединяем от трубы глушителя и электрического разъёма, поддев длинной тонкой плоской отвёрткой рычажок на разъеме.

Отсоединяем электрический разъём от крепления на задней опоре.

Поддеваем короткой тонкой плоской отвёрткой рычажок.

С помощью отвертки отсоединяем защёлку с проводом разъема датчика лямбда-зонда от задней опоры.

Пробуем сорвать болт, держащий кронштейн двигателя на опоре. Понадобятся головка на 14, несколько удлинителей и вороток. Резьбу этого болта рекомендуется зачистить и замочить WD-40. Гайку с обратной стороны ключом придерживать не обязательно, на ней есть боковой «ус» который не даёт ей прокручиваться.

Данный болт лучше всего откручивать со стороны левого колеса.

Вот и он немного поближе.

Справится с задачей можно соорудив вот такой ключ с усиленной головкой. Чем длиннее, тем удобнее.

Данный болт срывается, немного прокручивается, но полностью не откручиваются.

Затем откручиваем две гайки, держащие болты самой опоры головкой на 14 и воротком.

Резьба этого болта тоже обрабатывается WD-шкой. Молотком аккуратно выбиваем эти болты.

Если нужно знать для чего эти болты выбивать. С этими болтами подушка не вынимается, они мешают из-за того что слишком длинные. Сами болты держатся на шлицах в опоре двигателя.

Если возникает трудность с болтами, можно воспользоваться стамеской, острым кольцом вставив ее между шляпкой болта и стальным основанием крепления опоры.

Далее подставляем домкрат под ребро в место соединения двигателя и немного приподнимаем. Домкрат оставляем в этом положении, при этом не ставя подпорки под двигатель. Ставим его ручкой для подъёма в сторону задних колёс таким образом, чтобы затем, когда будете находится под автомобилем, можно было приподнять или опустить двигатель домкратом.

После чего полностью откручиваем болт, держащий кронштейн двигателя на опоре. Откручиваем последний болт, который держит опору головкой на 14 и воротком. Болт может быть немного зажат, для чего придется «поиграть» домкратом и выровнять отверстия кронштейна двигателя и опоры.

А вот и болт, который держит кронштейн двигателя на опоре, а также гайка.

Старая опора.

Старая опора.

А вот что будет, если ее пошевелить.

Сразу видны разрывы на опоре.

Новая опора.

Для сравнения — старая и новая. Из новой опоры выбиваем болты (в данном случае они были поддеты стамеской и отверткой за шляпку чтобы не испортить резьбу).

Устанавливаем новую опору на место. Если отверстие на кронштейне двигателя и новой опоре не совпадают — поднимаем двигатель, вставляем болт и закручиваем от руки. Затем притягиваем опору снизу болтом и вставляя сверху оставшиеся болты, покручивая пытаемся соотнести шлицы и закручиваем гайки. Затягиваем гайки и болт крепления опоры, а так же болт крепления кронштейна двигателя к опоре моментом 80 нм. Убираем домкрат.

Затем заменяем правую опору. Правую часть двигателя закрепляем домкратом.

Правая опора крепится тремя болтами к лонжерону автомобиля, а также двумя болтами и одной гайкой к правому кронштейну двигателя.

Также нужно отметить еще одну особенность. Гайка накручивается на шпильку, которая находится на самой опоре и расположена с обратной стороны кронштейна опоры двигателя. поэтому она откручивается снизу.

Чтобы открутить используем ту самую длинную головку на 14 и несколько удлинителей с воротком. Другие болты откручиваем головкой на 14, штоком и воротком.

Открутили гайку с болтами и смотрим на опору.

немного пошевелим ее.

На опоре видны трещины.

Пошевелим еще немного.

Трещины наблюдаются и в этом месте.

Отгибаем в сторону и видим глубокие круговые трещины. Трудно сделать вывод о состоянии опоры, которая установлена на свое место. Все изъяны не усмотришь, только если достать и пошевелить.

Пара фотографий новой опоры.

Так выглядит новая опора.

Обе опоры, видна шпилька.

Здесь располагается ее установочное место.

Ставим новую шпильку. Болты на кузове затягиваются моментом 45 Нм, болты и гайка на опоре двигателя с моментом 52 нм.

Теперь что касается левой опоры двигателя, которая должна меняться последней. Итак, для замены левой опоры: 1) снимаем минус клемму аккумулятора, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с гофрой воздухозаборника и резиновой трубой подачи воздуха. Для этого: 2) откручиваем болт пластиковой гофры воздухозаборника на 10; 3) разжав хомут, отсоединяем шланг от резиновой трубы подачи воздуха; 4) отсоединяем шланг от дроссельной заслонки; 5) разжав хомут, отсоединяем вакуумные шланги от пневматического клапана; 6) нажав на пластиковую защелку, отсоединяем разъёмы от датчика расхода воздуха; 7) чуть ниже — клипсу провода разъёма датчика расхода воздуха; 8) нажав на пластиковую защелку, отсоединяем разъём пневматического клапана; 9) головкой на 10, удлинителем и воротком ослабляем хомут крепления резиновой трубы подачи воздуха на дроссельной заслонке и отсоединяем его; 10) снимаем верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра отщелкнув защёлки.

Вынимаем фильтр, для чего откручиваем три болта на 10, внутри нижней части пластикового корпуса воздушного фильтра.

Вынимаем нижнюю часть пластикового корпуса воздушного фильтра вместе с пластиковой гофрой воздухозаборника. Должно получится следующее.

Также снимается нижняя защита. Откручиваем два болта, два самореза и гайку.

Это делается с той целью, чтобы открутить кронштейн двигателя от опоры и вынуть саму опору.

Убрав защиту, видим гайку болта крепления левой опоры к кузову. Ее не трогаем, она приварена. Аккуратно зачищаем выступающую резьбу болта и смачиваем WD-40. Левая опора особенная тем, что трудно оценить ее состояние не сняв, она находится под стальным кожухом. Чтобы ее снять, придется откручивать и снимать и опору и кронштейн.

Фиксируем двигатель и коробку передач на стойке или домкрате, затем можно откручивать болты крепления опоры к кронштейну двигателя.

Головкой на 17, удлинителем и воротком откручиваем болт крепления левой опоры к кузову, будет неудобно из-за ограниченного места.

Крутим аккуратно, чтобы не повредить воротком трубки, шланги, провода, пластмассовые части.

Откручиваем три болта (1) крепления кронштейна двигателя от коробки передач и один болт (2) крепления массы на кронштейне двигателя на 14. Откручивать также неудобно. Если не срываются, нужно снять дроссельную заслонку, освободив место под вороток. Третий нижний болт кронштейна опоры скрывается за проводом массы.

Стальной кожух левой опоры.

Открутили.

Вынули.

Фото старой левой опоры.

Если немного пошевелить, может оказаться что левая опора порвана еще больше и внутренняя часть повреждена и оторвана еще больше, чем у задней опоры.

Сравним старую и новую опоры.

С другой стороны.

Ставим новую опору, сначала установив саму опору на место и наживив болт. Опора устанавливается стальным противовесом в сторону коробки передач, колеса, салона и пр. Ставим кронштейн двигателя и прикручиваем болтами к коробке. Далее кронштейн несильно прикручивается к опоре, чтобы она имела небольшой ход. Докручиваем болт крепления опоры к кузову и болты крепления кронштейна двигателя к опоре.

Все делается именно таким способом из-за одной особенности. Отверстия для крепления опоры, в кронштейне двигателя, имеют овальную регулировочную форму. Поэтому опора сначала прикручивается болтом, затем кронштейн двигателя (коробки). Выравниваем плоскости соединения опоры и кронштейна двигателя, наживив болты, докручиваем болт опоры и прикрутить болтами кронштейн к опоре.

Чтобы опору не вело в сторону, между стальным основанием опоры и кузовом ставим ограничители (можно вырезать по размеру кусочки дерева). Затем докручиваем болты. Моменты затяжек: 49 Нм — три болта крепления кронштейна двигателя к коробке, а также два болта крепления кронштейна к опоре; болт крепящий опору двигателя к кузову — 64 Нм. После этого была заменена прокладка между выпускным коллектором и глушителем и болты с пружинами.

Вот и сами болты. Правый, как видно, изогнут.

Старая прокладка с большой выработкой с правой стороны.

Новая прокладка.