Из печки дует холодный воздух в Мазда МПВ 2

А какой мотор не написали: 2.0, 2.3, 2,5, 3.0. Легче отвечать на вопрос когда известны все данные автомобиля.

Когда холодный воздух из печки, это одно из трёх: не прогрет двигатель, в радиаторе отопителя воздушная пробка (которую надо выгнать) либо забит радиатор и через него нет циркуляции (его надо промывать). И если промывать, то промыть именно радиатор отопителя салона в отдельности (это делают специалисты не снимая с машины, у них и промывки и насосы, в общем все прилады нужные для такой работы. Результат после их промывки — отличный, сам пользовался их услугами, печка потом жарит как новая).

Вообще, когда полностью исправная система охлаждения, то она справляется со всеми пробками и выгоняются они помпой без проблем, после заливки нового антифриза.

Но иногда на некоторых моделях можно помочь разными способами. Например при открытом расширительном бачке, посжимать верхний и нижний резиновые патрубки радиатора. Запустить мотор и прогреть его до температуры открытия термостата, то есть чтобы на радиаторе охлаждения двигателя, стал горячим и нижний патрубок (именно это говорит о том что термостат открылся и охлаждающая жидкость пошла по большому круг), собственно это говорит и том, что помпа тоже работает — циркуляция есть, а значит антифриз должен прогоняться и через радиатор отопителя салона. Некоторые автолюбители применяют такой способ: заезжают передком на пригорок, то есть чтобы морда автомобиля была задрана, и дают мотору некоторое время поработать, чтобы воздушная пробка переместилась из печки в радиатор и оттуда в расширительный бачок и на волю.

Иной раз и мотор прогреешь, а печка холодная, оставляешь на некоторое время (можно и до завтра), приходишь — расширительный бачок почти пустой, то есть антифриз всосался, пробка выскочила помаленьку. Пару дней ездишь, проверяешь уровень и не забываешь доливать антифриз. Можно ещё так: шланг который идёт от радиатора отопителя, ослабить на нём хомут и малость сдёрнуть его, приоткрыть верхнюю часть, дать выскочить воздушной пробке, а как только начнёт сочиться антифриз, тогда сразу шланг одеть на место и затянуть хомут.

Маленький вопросик: а нет ли у вас там случаем краника, а то может всех делов, что он прикрыт, вот потому и нет циркуляции (некоторые владельцы пристраивают кран, чтобы летом наверняка отсечь разгорячённый антифриз от радиатора отопителя салона).

Вот схема работы мотора когда мотор не прогрелся, ОЖ гуляет по малому кругу, термостат закрыт (путь ОЖ — закрашено красным цветом)

А вот мотор прогрелся, ОЖ пошла по большому кругу, термостат открыт

Понятное дело, что схемы охлаждения не конкретно вашего мотора, но практически они идентичны на всех двигателях внутреннего сгорания.

Вот ваш красавец Mazda MPV

Как будто нет нормальной циркуляции

Прокладка ГРМ вообще каким боком к тому что не работает печка. То что презерватив не надулся при прогреве двигателя — это говорит о воздухе в системе в большом объёме или есть большая течь антифриза — которую не заметить не возможно, та и где она могла появится — это отпадает. Потому на 99% — это воздух в печке и его много, и сам он не выйдет. При замене антифриза из печки не сливается полностью антифриз. При продувке да — так что ребята на СТО свою работу сделали, можете не сомневаться, а от назад, при полной продувке, залить антифриз в печку через расширительный бачок не возможно( во многих автомобилях). Снимите патрубки с печки( не знаю как, какая у вас там конструкция) и залейте жидкость в печку, и в патрубки, напрямую через все эти дырочки. Процедура очень неприятная. А перед этим, если все же хотите убедиться что печка не забита, на один с патрубков оденьте шланг и продуйте сами.