Замена цепи ГРМ на Honda Element K24A4

Пациент — указанный в описании к отчету двигатель K24A4.

На фото — приобретенные оригинальные запчасти — передний сальник коленвала и прокладки свечных колодцев.

А также прокладка клапанной крышки.

И цепь ГРМ.

Начинаем. Первым делом удаляем гайки, которые крепят декоративные пластиковые крышки двигателя.

Удаляем 6 гаек крепления клапанной крышки, а также болт кронштейна шланга нагнетания насоса ГУР.

Вытаскиваем катушки зажигания, откручиваем два болта крепления кронштейнов вакуумного шланга усилителя тормозов.

Ради забавы — обратите внимание на эти 2 болта (длину).

Снимаем крышку клапанов.

Обратите внимание на впускной распредвал — на разную форму кулачков. По два кулачка в группе — это технология VTEC.

Суть в том, что на низких оборотах полностью открывается только один впускной клапан, а на высоких — происходит механическая блокировка и оба впускных клапана открываются в полную амплитуду. Также благодаря роликам на рокерах снижается трение.

На фото звездочки распредвалов. На выпускном — обычная, а на впускном — исполнительный механизм системы VTC.

На каждом из распредвалов установлен датчик положения. Они находятся с противоположной стороны.

Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала, ставим автомобиль на домкрат.

Если смотреть со стороны навесного оборудования, вращение двигателей Honda происходит против часовой стрелки. Вращая шкив против часовой стрелки, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку — до совпадения меток на шкиве и крышке цепи.

Смотрим на звездочки распредвалов. На них расположены метки, которые должны смотреть друг-на-друга, когда первый цилиндр находится в верхней мертвой точке. Как видно на фото, метки не совпадают. если метки смотрят в разные стороны, поворачиваем шкив коленвала на один полный оборот.

Снимаем приводной ремень. Для этого отодвигаем ролик-натяжитель и снимаем ремень. Чтобы сделать это, накидным ключом прилагаем к натяжителю усилие в указанном направлении.

Затем снимаем крепление опоры двигателя и ее кронштейн.

При этом двигатель нужно немного поддомкратить за поддон. Подкладываем деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон. Снимаем крепление и кронштейн.

Время снимать шкив коленвала. Болт имеет обычную резьбу и выкручивается против часовой стрелки. Выкручивать этот болт можно ударным пневмогайковертом, но закручивать его ударным инструментом нельзя. Шкив снят. Старайтесь не потерять шпонку шкива коленвала.

Отсоединяем разъем датчика положения коленчатого вала, сам датчик снимать необязательно.

Снимаем также разъем управляющего клапана VTC. На фото — место установки клапана VTC. Выкручиваем один болт крепления клапана VTC и вытащите клапан.

Кабель клапана крепится хомутом к крышке цепи, его можно снять при снятии крышки.

Выкручиваем 16 болтов крепления крышки цепи ГРМ. На крышке находится лючок для доступа к натяжителю без ее снятия. Лючок закреплен тремя болтами. Откручивать их не обязательно.

Снимаем крышку.

Всего 13 болтов крепления. 11 из них одинаковы, а помеченные ниже 2 отличаются.

Крышка с внутренней стороны. Герметик RTV наносится на места, помеченные синим.

Что касается натяжителя цепи. По величине вылета штока можно определить насколько растянута цепь. Максимально допустимый вылет — 13.5 мм, по достижении которого цепь без сомнения нуждается в замене. Чтобы снять натяжитель, нужно застопорить шток, для чего предусмотрено сервисное отверстие. Для этого надо проворачиваем коленвал против часовой стрелки, чтобы максимально утопить шток. Если ранее коленвал не был провернут, делаем 2 оборота. Затем готовим штырь или кусок стальной проволоки диаметром 1.5 мм. Вставив штырь в отверстие нужно чуть-чуть повернуть шкив коленвала по часовой стрелке, при этом собачка сдвинется и штырь попадет в отверстие. Теперь можно снять натяжитель, выкрутив два болта.

Сервисное отверстие для стопорения.

Взведенный натяжитель.

Выкрутив два болта, снимаем успокоитель цепи.

С коленвала снимаем пластину датчика положения.

Снимаем цепь ГРМ. На звездочке коленвала есть метки верхней мертвой точки. На фотографии также видна цепь привода масляного насоса. Теберь необходимо проверить на износ направляющую цепи и башмак натяжителя. Чтобы поставить новую цепь, устанавливаем коленвал по меткам. Устанавливаем шкивы распредвалов по меткам, как показано на фотографиях ниже. Стоит обратить внимание на то, что такое положение распредвалов нестабильно и они не будут держаться в этом положении сами. Для установки цепи существуют сервисные отверстия для блокировки распредвалов, отверстия находятся со стороны датчиков положения распредвалов. В данном случае обошлось без них.

Цепь имеет несколько звеньев отличающихся по цвету от остальных. Они служат для облегчения установки цепи. Впускной распредвал — стрелка, на фото не видно, должна указывать на точку, точка должна располагаться сверху и находиться между маркированных звеньев цепи.

На выпускном распредвале точка также должна располагаться сверху и находиться между маркированных звеньев цепи.

После этого цепь одевается на звездочку коленвала, маркированное звено цепи должно попасть на точку на звездочке.

Устанавливаем натяжитель, проверяем метки. Если метки в порядке, вытащите стопор.

Метки совпадают.

Вылет штока натяжителя с новой цепью. Сборка проводится в обратной последовательности. Перед тем, как устанавливать новый сальник, смазываем его губки смазкой на литиевой основе, если она не была нанесена производителем.

Болт шкива коленчатого вала затягиваем с моментом 49 Нм, а затем дотягиваем на 90 градусов. Использовать ударный гайковерт запрещено руководством. Болт перед затяжкой требуется смазать моторным маслом в точках, указанных на фото черным цветом.

При установке клапанной крышки наносится герметик RTV в местах соединения элементов головки блока (2 точки — в местах прилегания крышки цепи и 2 точки с противоположной стороны). Затягивать гайки крепления крышки нужно в несколько проходов. Окончательная затяжка осуществляется в указанной последовательности с моментом 12 Нм. Готово!