Замена поршней, колец и прокладки поддона Таврия

На фото мы видим блок цилиндров, уже со снятой ГБЦ, автомобиля ЗАЗ-1102. В цилиндрах выработка минимальная, поэтому ремонт будем производить без снятия блока.

Для снятия поддона двигателя нам необходимо будет снять балку нижней опоры двигателя, которая с помощью подушек держит двигатель. Для того, чтобы у нас не выпал двигатель, нам необходимо его подвесить, аналогично как на фото.

Подвесив двигатель спускаемся под автомобиль и первым делом сливаем с двигателя масло, открутив пробку ключом-квадратом на 9мм.

Откручиваем отверткой "+" два шурупа и гайку (ключ на 10мм) крепления грязевой защиты двигателя. Снимаем защиту.

Теперь сзади двигателя откручиваем два болта и гайку крепления балки нижней опоры двигателя. Используем ключи на 14мм и 17мм.

И спереди такими же ключами откручиваем болты и гайку крепления «лыжи» и убираем её в сторону.

Далее с помощью ключа на 17мм нам необходимо открутить четыре гайки крепления второй части «лыжи» и тоже её снять.

Теперь можем приступить к снятию поддона. С помощью трещотки, удлинителя и головки на 10мм откручиваем все болты крепления поддона.

Два болта возле КПП откручивать не очень удобно и может пригодиться карданчик или гибкий удлинитель. К остальным болтам доступ свободный.

Открутив болты снимаем поддон, поддев его отверткой. Можно даже немного забить отвертку с помощью молотка. Если снимаете поддон без помощника, то необходимо оставить один болт наживленным, чтобы пока срываете поддон с герметика не уронить его на пол.

Сняв поддон откручиваем маслоприемную трубку, открутив два болта ключом на 10мм.

Также необходимо вытащить и убрать щуп уровня масла.

Теперь можем приступать к откручиванию шатунных бугелей и снятию поршней. С помощью воротка, удлинителя и головки на 14мм откручиваем шесть гаек крепления шатунных бугелей.

Снимая бугеля нам необходимо запомнить в каком положении они стоят (на каком цилиндре). Для этого бугель нужно пометить керном или корректором, подписав с какого цилиндра он снят. И обратить внимание правильно ли он стоял. Замки на вкладышах шатуна и бугеля должны быть с одной стороны.

Открутив бугеля выталкиваем поршень, аккуратно надавив на шатун рукояткой молотка.

Выталкиваем все поршня и видим что у нас развалились поршневые кольца.

Осмотрев все поршня мы поняли что разломаны все четыре верхних компрессионных кольца. Удивительно как двигатель на таких кольцах еще работал. Причиной разлома колец является износ канавки поршня. Канавка сильно изнашивается по ширине и у кольца появляется большой люфт, из-за которого во время работы двигателя кольцо лопается.

Хоть мы уже и знаем что поршня будем менять, но подписать порядок и направление поршней необходимо, чтобы не перепутать открученные бугеля.

Вытаскиваем поршня, осматриваем состояние вкладышей, шатунов, цилиндров в двигателе.

При осмотре поршней видим, что в одном даже образовалась дырка.

Далее нам необходимо измерять диаметр поршня, чтобы понимать какого ремонта необходимо приобретать новые детали. Мерять необходимо юбку поршня (самую нижнюю часть).

Новые поршня и кольца также необходимо проверить. Поршень должен плотно входить в цилиндр, а кольцо должно иметь тепловой зазор. Для компрессионных колец зазор должен быть 0,21 — 0,45 мм, а для маслосъемных 0,3 — 1,0 мм. Проверять зазор необходимо установив кольцо в цилиндр и выровняв его с помощью поршня.

Далее будем производить замену поршней. С помощью тонкой отверточки, через специальное отверстие поддеваем стопорное кольцо поршневого пальца. Снимаем стопорные кольца со всех поршней.

Зажав за шатун в тиски, с помощью наставки выбиваем поршневой палец. Палец плотно сидит в поршне, в шатуне он ходит свободно.

Разбираем все поршня сразу, не перепутав местами поршневые пальцы, или производим замену поршней поочередно, разницы нет.

Проверяем пальцы на выработку. В поршень он не должен свободно входить (руками всунуть палец невозможно), а в шатуне не иметь большого люфта.

Теперь во все новые поршня устанавливаем стопорные кольца только с одной стороны.

Соединять поршень и шатун необходимо так, чтобы надписи на шатуне и буква «П» маркировки на поршне смотрели в одну сторону. Это будет перед поршня.

Теперь с помощью строительного фена прогреваем поршень в местах установки пальца.

Пока поршень греется мы устанавливаем шатун в тиски и смазываем его и палец моторным маслом.

Далее перчаткой или тряпкой берем поршень и с помощью наставки засовываем поршневой палец. Если поршень хорошо прогрелся, то палец влезет без проблем. А если не догрели поршень, то палец необходимо будет слегка забить молотком через проставку. Придерживая поршень рукой или положив его на деревянную доску. Палец необходимо вставить до упора в стопорное кольцо. Внимание: Поршень после нагрева будет очень горячий и при неосторожности можно легко обжечься. При слабом нагреве поршня и использовании молотка можно повредить поршень или погнуть шатун.

Тоже самое проделываем с остальными поршнями. После их остывания устанавливаем стопорные кольца с другой стороны.

Если под руками нет строительного фена, то прогреть поршень можно налив в него немного дизельного топлива, положить небольшой кусок тряпочки и подпалить.

Дальше нам необходимо одеть поршневые кольца. На каждом кольце есть надпись или обозначение «TOP». Кольца необходимо устанавливать надписью вверх. Каждое кольцо лежит в отдельном пакетике с указанием в какую канавку его ставить.

Одеваем все кольца. Одевать можно или руками, зажав поршень в тисках за шатун, или специальным съемником FORCE 62301. Всё, поршня готовы к установке.

Теперь, перед установкой поршней в блок, очищаем поверхность блока, выдуваем отверстия крепления ГБЦ, вычищаем цилиндры. После очистки, всё обдуваем воздухом и обезжириваем.

Когда все очищено можно приступать к сборке блока. Смазываем моторным маслом шатунные шейки коленвала, цилиндры, обжимку поршневых колец.

Заливаем в поршневые канавки масло и прокручиваем кольца несколько раз по кругу, для лучшего смазывания колец.

Обжимаем кольца специальной обжимкой YATO YT0635.

Устанавливаем на шатун вкладыш, смазываем его моторным маслом.

Опускаем поршень в цилиндр, развернув его правильной стороной (буква «П» на поршне должна смотреть на ремень ГРМ). Подравниваем обжимку по плоскости блока, простукивая её по кругу молотком. Еще раз проверяем, чтобы обжимка была полностью затянута. И аккуратно, рукояткой молотка, забиваем поршень на свое место. Поршень должен входить без всякого сопротивления.

Таким образом устанавливаем все поршня.

Далее устанавливаем на бугеля новые вкладыши, смазываем их моторным маслом и устанавливаем в правильном порядке (в соответствии со сделанными метками). При установке бугеля замки вкладышей бугеля и шатуна должны находиться с одной стороны.

Затягиваем поочередно гайки крепления шатунов динамометрическим ключом с усилием 43,32-53,51 Н·м.

После обтяжки бугелей будем устанавливать маслоприемную трубку и поддон. Посадочное место маслоприемника необходимо смазать герметиком.

А посадочное место на маслянном насосе очистить от грязи и обезжирить. Затягивать болты необходимо с усилием 6,86-8,23 Н·м.

Далее очищаем поддон, посадочные места. Устанавливаем прокладку, промазывая её с двух сторон небольшим слоем герметика. Обтягиваем болты с усилием 5,15-8,23 Н·м.

Очищаем от грязи защитку и лыжу и устанавливаем их на свое место.