Как проверить пружины подвески автомобиля

Вопрос, как проверить пружину, зачастую интересует автовладельцев лишь когда автомобиль «проседает» даже при небольшой нагрузке. Однако диагностику состояния пружин стоит проводить при появлении первых симптомов их износа. Самую простую проверку можно сделать в гаражных условиях своими руками, используя обычную рулетку и визуальный осмотр. Для первичной диагностики разбирать подвеску не требуется.

Признаки неисправности пружин подвески

О необходимости проверки пружин подвески говорят следующие симптомы:

• Перекос кузова. Невооруженным глазом видно, что одна из сторон автомобиля «просела» больше другой в незагруженном состоянии (без груза и пассажиров). Сравнивать нужно высоту арки над колесом на одной оси (слева и справа). Перекос указывает на то, что пружина просела либо лопнула.

• Металлический лязг при проезде неровностей. Это явный признак лопнувшей пружины (обычно отламывается крайний виток). Лязг может быть слышен даже на небольших кочках. В этом случае нужно также осмотреть чашку амортизатора и опорный подшипник.
• Низкая посадка машины («упала» на брюхо). При даже незначительной загрузке колеса начинают задевать подкрылки, а брызговики касаются дороги. Это опасная ситуация: подвеска перестает гасить удары, в аварийном режиме изнашиваются покрышки и амортизаторы.
• Пробои подвески и вибрация. Пружина перестает нормально работать, и при проезде ям автомобиль получает жесткие удары, так как амортизатор сжимается до упора.
• Сильный крен в поворотах и клевки носом при торможении.

При появлении этих признаков нужно выполнить визуальный осмотр и замеры клиренса (высоты кузова).

Причины поломки пружины

Существует несколько причин, по которым задние и передние пружины выходят из строя:

1. Усталость металла. Происходит по естественным причинам со временем. Металл «садится», пружина становится короче и мягче.
2. Повреждение поверхности прутка. При частом срабатывании подвески «до отбоя» витки могут смыкаться и тереться друг о друга. Также вредны камни, нарушающие защитное покрытие.
3. Перегрузка автомобиля. Регулярная езда с максимальной загрузкой или прицепом быстро «сажает» пружины.
4. Коррозия. Самая частая причина поломки. Как только краска или полимерное покрытие повреждается, начинается ржавление. Коррозия создает концентраторы напряжения, и пружина лопается в этом месте. Если ржавчина «съела» на 10-мм прутке всего 0,15 мм, прочность детали падает значительно.
5. Установка неподходящей детали. Неправильный подбор жесткости или заводской брак.

Как проверить пружину подвески

Для базовой проверки снимать пружину не нужно. Демонтаж требуется только для детальной дефектовки или замены. Основные методы диагностики — это визуальный осмотр и замер высоты кузова.

Визуальный осмотр

Загоните автомобиль на яму или эстакаду (или поднимите на домкрате, сняв колесо). Очистите пружину от грязи жесткой щеткой и внимательно осмотрите:

• Целостность витков. Часто обламываются самые верхние или нижние витки. Проверьте, стоят ли они ровно в чашках.
• Следы касания витков. Если видны потертости между витками, значит пружина слишком мягкая или просевшая.
• Коррозия. Глубокая ржавчина и отслоение краски — повод готовиться к замене.

Замер высоты (клиренса)

Это самый объективный метод проверки «усталости» пружин. Машина должна стоять на ровной горизонтальной площадке без груза.

Самый простой способ для большинства авто — замерить расстояние рулеткой от центра ступицы колеса до кромки крыла (арки) по вертикали. Это исключает влияние давления в шинах на результат.

• Сравните показатели левой и правой стороны. Разница не должна превышать 10–15 мм. Если разница больше — пружина с меньшим значением просела или лопнула.
• Сравните полученные цифры с заводскими допусками (если они есть в мануале) или с замерами на заведомо исправном аналогичном авто.

Ниже приведен пример диагностики по заводской методике для Toyota Camry, где измеряется клиренс относительно контрольных точек подвески:

• А — расстояние от земли до центра переднего колеса;
• В — расстояние от земли до болта нижнего рычага;
• D — расстояние от земли до центра заднего колеса;
• C — расстояние от земли до болта продольного рычага.

Вычисляется разница (A-B и D-C) и сравнивается с нормативом:

Если полученные значения меньше табличных — пружины просели и требуют замены.

Когда менять пружины

Пружины меняют в следующих случаях:

• Поломка витка. Эксплуатация машины запрещена, требуется немедленная замена (желательно парой на оси).
• Значительное проседание. Если клиренс уменьшился настолько, что подвеска пробивается, или разница высоты бортов превышает допуск.
• Сильная коррозия. Если металл изъеден ржавчиной, пружина может лопнуть в любой момент на скорости.
• Вместе с амортизаторами. Рекомендуется менять пружины каждую вторую замену амортизаторов (примерно раз в 80–100 тыс. км). Старые мягкие пружины быстро «убьют» новые амортизаторы, так как не будут гасить колебания должным образом.

Если пружины лишь немного просели, а металл в хорошем состоянии, некоторые автовладельцы используют проставки для увеличения клиренса. Это бюджетное решение, но оно является временным и может менять геометрию подвески, ухудшая управляемость.

Заключение

Проверка пружин подвески — процедура, доступная каждому. Главное — следить за осанкой автомобиля: если он стоит криво или слишком низко, возьмите рулетку и проверьте высоту от центра колеса до арки. Ездить на лопнувших пружинах опасно: обломок витка может повредить шину или тормозной шланг.