Замена ремня ГРМ на Lexus RX300 (двигатель 1MZ-FE)

Наш «пациент» — трехлитровый, 24-клапанный двигатель 1MZ-FE, автомобиль Lexus RX300.

При обслуживании механизма газораспределения, помимо самого ремня, обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический гидравлический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним (особенно при больших пробегах).

Помпа (водяной насос) также подлежит замене: в этом моторе она приводится обратной, не зубчатой стороной ремня ГРМ. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с роликами, риск заклинивания или течи старого насоса высок. Чтобы не разбирать всё заново через 10-20 тысяч км, помпу следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.

Ремень ГРМ. Комплект поставки часто включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены. Для проведения полной процедуры понадобится также обзавестись сальниками: передним сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.

По усмотрению можно сразу заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера, так как их все равно придется снимать.

Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани или специальной накидкой.

Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.

Отключаем два разъема заземляющих проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн (косточку) и рычаг подвески двигателя.

Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень можно будет снять. Автомобиль ставится на домкрат, снимается правое переднее колесо и защитная пластиковая панель (на двух болтах) — так мы получаем доступ к шкиву коленвала.
Совет: чтобы выкрученные болты не потерялись, аккуратно откладывайте их в подписанные емкости или наживляйте обратно на свои места.

Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт, отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — откручивание шкива коленвала.

Болт шкива обычно затянут очень сильно (плюс резьбовой герметик). Вряд ли поможет даже ударный гайковерт с усилием до 800 Нм (если он есть). Варианты вроде откручивания стартером или стопорения маховика рискованны. Для этого лучше использовать специальный инструмент (съемник) для удержания шкива коленвала. Если его нет, можно изготовить аналог своими руками.
Для изготовления съемника необходимы: отрезок трубы внешним диаметром 90 мм и длиной 50 мм, отрезок стальной полосы 30x5 мм длиной около 700 мм, два болта М8x60.

Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, длинный рычаг упирается в землю (через подкладку) или лонжерон, после чего с большим усилием выкручивается болт шкива.

После того как выкручен болт, нужно снять сам шкив. Сделать это руками вряд ли получится.

Болт шкива вкручиваем обратно в коленвал (не полностью), он послужит упором. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем центральный болт М10 в съемник. Упираясь в болт коленвала, он стянет шкив.

На приваренные усилители можно не обращать внимания — в нашем случае болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать по месту.

После долгой и упорной работы шкив снят.

Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю пластиковую крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонку коленчатого вала не теряем!

Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.

Опора двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить.

Чтобы вытащить опору, надетую на шпильки в блоке, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров. Обязательно используйте широкий деревянный брус и резиновый коврик между домкратом и поддоном, чтобы не повмять поддон картера.

Поворачивая коленвал по часовой стрелке (вкрутив болт обратно), устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на шкивах распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке. Если метки на распредвалах «смотрят» в разные стороны или вниз — поворачиваем коленвал еще на один полный оборот. (Фото меток см. ниже).

Снимаем старый ремень. Снимаем натяжитель ремня и замеряем вылет штока (норма: 10–10.8 мм). Если оставляете старый натяжитель, его необходимо взвести, утопив шток. Для этого понадобится усилие минимум 100 кг (используйте тиски). Важно: натяжитель при сжатии должен находиться в положении «штоком вверх». Медленно задвигаем шток до совпадения отверстий в штоке и корпусе, фиксируем его, вставив подходящий шестигранник или сверло («чеку»). Затем снимаем шкивы распредвалов (для замены сальников). Чтобы удержать шкивы от прокручивания, можно использовать старый ремень ГРМ, прикрученный саморезами к деревянной доске с вырезанной дугой.

Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности зубьев исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку (защиту) ремня ГРМ.

Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока (если есть доступ). Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку (потребуется экстрактор шпилек или метод «две гайки»). Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку, снимаем помпу. Будьте осторожны: хлынут остатки антифриза. Удаляем старую прокладку и зачищаем поверхность.

Так выглядит экстрактор шпилек (шпильковерт).

Протираем и обезжириваем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.

Переходим к смене сальников (коленвала и распредвалов). Важно запомнить, на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленого самореза. В тело сальника (между валом и корпусом, аккуратно, не царапая вал!) вбиваем/вкручиваем саморез на пару оборотов. Затем пассатижами вытягиваем сальник за саморез. Протираем посадочное место и вал. Смазываем рабочую кромку и внешний край нового сальника литиевой смазкой. Новый сальник запрессовывается оправкой или подходящей головкой.

Начинаем сборку. Устанавливаем обратно:
1. Внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм).
2. Звездочку (шкив) коленчатого вала.

Устанавливаем новый обводной ролик (момент затяжки 45 Нм).

Примечание к фото: натяжитель показан для примера, не ставьте его до установки ремня! Новый нерастянутый ремень невозможно надеть с установленным натяжителем.
Устанавливаем натяжной ролик (предварительно нанеся резьбовой герметик на болт), момент затяжки 34 Нм. Удостоверьтесь, что ролики вращаются свободно, а кронштейн натяжного ролика ходит без заеданий.
Устанавливаем шкивы распредвалов (момент 125 Нм). Обратите внимание: шкив дальнего (левого) распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближнего (правого) — бортиком внутрь.

Начинаем надевать новый ремень ГРМ. Если на ремне есть метки, строго соблюдаем их:

1. Метка «FR» (front) или стрелки должны смотреть в сторону «от двигателя» (по ходу движения ремня).
2. Совмещаем пунктирную метку на ремне с меткой на звездочке коленвала.
3. Заводим ремень за шкив помпы.
4. Обводим ремень вокруг ближнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке. Фиксируем ремень на шкиве стяжкой или канцелярским зажимом (чтобы не перескочил).
5. Обводим ремень вокруг обводного ролика.
6. Накидываем на дальний шкив распредвала (также совмещая метки и фиксируя стяжкой).
7. Надеваем ремень на натяжной ролик (будет идти туго).

Только теперь установите гидронатяжитель ремня (27 Нм), но не вынимайте чеку-стопор. Тщательно проверяем совпадение всех меток, используя зеркальце для дальнего вала.

Метка на звездочке ближнего распредвала (должна совпадать с меткой на крышке и риской на ремне).

Метка на звездочке дальнего распредвала (вид через зеркальце).

Если все совпадает, выдергиваем чеку из натяжителя. Ждем некоторое время, пока шток выйдет и натянет ремень. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и снова проверяем метки ГРМ. Если все сошлось — собираем всё снятое в обратной последовательности.