Wechsel der kompletten Vorderradaufhängung am Audi A6 C5

Auf dem Schema sind die für den Austausch benötigten Teile markiert:

Für den Austausch wird die Verwendung von Originalteilen (VAG) oder hochwertigen Marken-Alternativen empfohlen.

Lösen Sie die Radschrauben. Bocken Sie das Fahrzeug auf und sichern Sie es auf stabilen Unterstellböcken. Nehmen Sie das Rad ab. Reinigen Sie alle Schrauben und Muttern mit einer Drahtbürste von Schmutz. Achten Sie besonders auf die Schlitze im oberen Teil des Achsschenkels, wo die oberen Querlenker befestigt sind. Vergleichen Sie den gereinigten Schlitz (links) mit dem ungereinigten (rechts). Wenn es bei Ihnen ähnlich aussieht, müssen diese Bereiche gründlich gesäubert und mit Rostlöser behandelt werden.

Es gibt keine einheitliche Methode für den Fahrwerkswechsel – ob Sie oben oder unten beginnen, bleibt Ihnen überlassen. Eine Möglichkeit: Lösen Sie die 2 Schrauben des Bremssattelträgers und nehmen Sie den Bremssattel (komplett mit Träger) sowie die Bremsscheibe ab. Hängen Sie den Bremssattel mit einem Stück Draht an der Karosserie oder Feder auf. Lassen Sie den Sattel niemals am Bremsschlauch hängen!

Lösen Sie mit den passenden Nüssen und Schlüsseln alle Muttern und Schrauben der Vorderradaufhängung an! Ein wichtiger Tipp: Bevor Sie schrauben, klopfen Sie vorsichtig mit einem Hammer auf alle Muttern und Schraubenköpfe, um den Rost zu lösen.

Schrauben Sie die Mutter der Klemmschraube für die oberen Querlenker ab. Drehen Sie die Schraube (ohne Mutter, mit dem Schlüssel), um sie gängig zu machen. Schlagen Sie sie dann vorsichtig mit dem Hammer heraus.

Wenn die Schraube festgerostet ist und sich nicht bewegt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel den Achsschenkel erwärmen und gleichzeitig versuchen, die Schraube am Kopf zu drehen und herauszuschlagen (handeln Sie hier überlegt und nicht mit roher Gewalt, planen Sie Ihr Vorgehen sorgfältig).

Ziehen Sie die Schraube noch nicht ganz heraus (es reicht zu wissen, dass sie sich bewegt).

Lösen Sie die untere Stoßdämpferschraube. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern der Koppelstangen (Stabilisatorstreben) am unteren vorderen Querlenker.

Dann müssen die unteren Querlenker gelöst werden. Schrauben Sie dazu die Muttern beider Lenker ab, aber nicht ganz, sondern bündig mit dem Bolzenende (zum Schutz des Gewindes). Setzen Sie den Abzieher an. Der Konus der unteren Lenker hat einen Durchmesser von ca. 20-25 mm. Der Abzieher muss also eine breite Aufnahme haben.

Die obere Klemmschraube ist nun bereit zur Entnahme, ebenso die unteren Lenker. Ziehen Sie die Schraube der oberen Querlenker heraus und klopfen Sie die Lenker vorsichtig aus dem Achsschenkel. Stützen Sie den Achsschenkel ab, falls Sie die Antriebswelle nicht entfernt haben.

Entnehmen Sie die unteren Querlenker. Um die hinteren unteren Querlenker karosserieseitig zu lösen, müssen Sie den Hilfsrahmen (Aggregateträger) etwas absenken.

Da im Reparatursatz neue Schrauben für den Hilfsrahmen enthalten waren (die alte Schraube war übrigens leicht verbogen), wurde die Hilfsrahmenschraube komplett herausgedreht und die Querlenkerschraube so weit wie möglich mit dem Schlüssel gelöst (die Schraube stößt oft gegen die Bremsleitungen).

Gleichzeitig wurde der Zustand der Hilfsrahmen-Lager geprüft.

Ziehen Sie den Hilfsrahmen an der Schraube etwas nach unten und drehen Sie den Querlenker in die passende Position, um die alte Schraube zu entfernen. Drehen Sie dann die neue Schraube in den Hilfsrahmen bis zum Anschlag ein, ohne sie festzuziehen. Auf diese Weise werden (nacheinander) alle Schrauben des Hilfsrahmens ersetzt.

Um den Hilfsrahmen in Zukunft nicht mehr absenken zu müssen, setzen Sie die Querlenkerschrauben andersherum ein – mit der Mutter nach hinten zeigend statt nach vorne. Technisch macht das keinen Unterschied, erleichtert aber zukünftige Arbeiten enorm.

Vergleich der Querlenker – Original VAG und Lemförder.

Entfernen Sie den Spurstangenkopf.

Dazu erst die obere Schraube herausdrehen, dann die vordere Mutter lösen und den Bolzen austreiben. Anschließend – nach Lösen der Kontermutter (merken Sie sich die Position!) – den Kopf von Hand herausdrehen. Nun sind die oberen Querlenker vom Achsschenkel getrennt. Die unteren Querlenker und Koppelstangen sind entfernt. Der Spurstangenkopf ist ab. Der Achsschenkel steht auf einer Stütze.

Jetzt wird das Federbein ausgebaut: Lösen Sie vom Motorraum aus die 3 Schrauben und nehmen Sie das Federbein heraus.

Nächster Schritt: Zerlegen des Federbeins. Lösen Sie die 2 Muttern und nehmen Sie den oberen Lagerbock vom Federbein ab.

Hierfür benötigen Sie hochwertige (!) Federspanner. Spannen Sie die Feder und greifen Sie dabei so viele Windungen wie möglich, da selbst eine nicht gesicherte Windung sich mit enormer Kraft entspannen kann. Die Verletzungsgefahr ist groß! Lösen Sie dann mit einer speziellen Nuss Größe 18 die Mutter des Stoßdämpfers, während Sie die Kolbenstange mit einem Inbusschlüssel gegenhalten. Ein gekröpfter Ringschlüssel passt dort oft nicht hinein. Nutzen Sie eine Nuss, stecken Sie den Inbus hindurch und drehen Sie die Nuss mit einer Rohrzange, während Sie gegenhalten. Entfernen Sie Domlager, Feder, Staubschutzmanschette und Anschlagpuffer.

Prüfen Sie den Zustand der unteren Federunterlagen (Gummis). Das war die Zerlegung. Der Zusammenbau beginnt mit dem Federbein.

Vergessen Sie nicht, den neuen Stoßdämpfer zu entlüften (mehrmals zusammendrücken)! Setzen Sie die untere Federunterlage auf den Federteller. Setzen Sie die gespannte Feder ein. Montieren Sie oben in umgekehrter Reihenfolge den Lagerbock mit Staubschutz und Puffer. Setzen Sie das Domlager auf und ziehen Sie die Mutter fest.

Achten Sie darauf, dass die Federenden fest an den Anschlägen anliegen. Die Ausrichtung der Windungen sehen Sie im Bild oben.

Anschließend folgt der Zusammenbau des oberen Lagerbocks. Entfernen Sie die alten Querlenker. Montieren Sie analog dazu die neuen und beachten Sie dabei den vorgeschriebenen Einbauwinkel.

Vom nach vorne ragenden Rand des Lagerbocks bis zum Querlenker muss ein Abstand von 57 mm (Toleranz +- 2 mm) eingehalten werden. Setzen Sie den oberen Lagerbock auf den Stoßdämpfer und schrauben Sie ihn mit 2 Muttern fest (Drehmoment ca. 20 Nm). Setzen Sie das Federbein in den Radkasten ein und befestigen Sie es mit den 3 Schrauben (noch nicht festziehen). Montieren Sie die unteren Querlenker. Befestigen Sie die Lenker am Achsschenkel (noch nicht festziehen).

Führen Sie die oberen Querlenker in den Achsschenkel ein, indem Sie sie von Hand nach unten drücken.

Zusätzlich wurden die Stabilisatorlager getauscht – lösen Sie die 2 Muttern, senken Sie den Stabilisator ab und wechseln Sie das Gummi (Oberfläche vorher entfetten). Wichtig: Kein Öl oder Fett verwenden! Schrauben Sie 2 neue Muttern auf.

Montieren Sie die Koppelstangen und achten Sie auf die korrekte Ausrichtung. Befestigen Sie das Federbein am unteren Querlenker. Montieren Sie die Spurstangenköpfe. Tipp zur Einstellung: Stellen Sie den alten Kopf gegen eine Wand. Stellen Sie den neuen daneben. Markieren Sie die Position der Mutter (vom alten auf den neuen übertragen). So verstellen Sie die Spur nicht zu stark und kommen sicher zur Achsvermessung. Zusätzlich können Sie die Manschetten der Lenkung lösen und die Kugelgelenke mit synthetischem Fett schmieren. Die Lenkung wird dadurch leichtgängiger. Ziehen Sie auch die große Mutter (SW 38) nach.

Schrauben Sie den neuen Spurstangenkopf in die Spurstange. Kontern Sie die Mutter. Setzen Sie den Kopf in den Achsschenkel ein. Fixieren Sie ihn mit der großen Schraube. Erst danach die obere (kleine) Schraube eindrehen.

Ziehen Sie die 3 Schrauben des oberen Federbeinlagers fest – Drehmoment 75 Nm. Nun müssen die Querlenker festgezogen werden. Wichtig: Überall dort, wo Gummilager (Silentbuchsen) verbaut sind – also Stoßdämpfer an unterem Lenker, untere Lenker an Karosserie, Koppelstangen – darf erst festgezogen werden, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht (Einfedern)! Die übrigen Kugelgelenke können auch im aufgebockten Zustand angezogen werden. Vergessen Sie nicht die anschließende Achsvermessung.

Fahrzeughöhe VORHER.

Fahrzeughöhe NACHHER.